我的宜春印象北门 [复制链接]

我的宜春印象●北门

老宜春的城北，因秀江河与北门岭上一带山丘之间地形局限而呈带状形，城南城北以秀水为界泾渭分明。六七十年代以前的秀江河河面宽阔，水流湍急。深处河沙堆积似滩，浅处水草丛生成片，鱼虾乱穿梭，鳖龟可常见。一到水温适宜季节，游泳者云集上千，分布在各个码头。多时如水饺下锅，少时似蜻蜓点水。花生厂下河边的打米厂从水边架着一架大水车，水车轴伸在屋里，就着河水流动带动水车旋转之力打米，直到六十年代末期有了打米机替代才停止了水车转动。

老城北沿秀江河东西走向,南岸上游从老秀江桥往下游二三百米基本无建筑物。从重桂路北路口到河边叫野猪河下处有个供人们日常挑水，洗涮物品的码头。从码头往下游到下街北口是一条傍城墙而建的小街道，两边是居民老式板房。靠河一边的房子都是吊脚楼，房屋架构在河边水上。河风常年吹拂，空气特别通畅清新。后老城改造时街道被拆除，只在靠城墙一边重建一些仿古建筑，名曰仿古街。

下街（文革期间改为解放路）南起中山路北至秀江边，北头岸边是一个高大的城门洞。城门洞下有一条卢祝路，东连王子巷，西接雁婆街。传说卢祝路是因当年卢祝二仙降伏了秀江河里水*不再祸害人类，后人们为永久纪念卢祝二仙而命名此路为卢祝路。下街在八十年代前是宜春城内同鼓楼步行街一样最为热闹的街道。街边的秤店，国营菜市场，废品收购站，食杂店，副食品店，小百货店，理发店，油纸伞店，打锡店，裁缝铺，鞋店，弹棉店，蔑器，棕绳，铁匠，补锅，酿酒，染布等等五花八门，充盈满目。城门洞顶部上面有一个六十年代建造从下街搬迁上去的豆腐社，每天制作豆腐供应市民之需。当时豆腐也需凭票购买，每人每月一张票，可购买豆腐十块。当年“文革”时期因抓革命到处停工停产而导致全国物资特别匮乏，城乡居民基本生活用品特别紧缺，以至于几乎所有物资都要凭票购买。居民每月凭粮油证领取各种票证：豆腐票、肉票、布票、棉花票、糖票、香烟票、煤炭票，煤油票等等。凭粮油供应证领取奖券后改为登记固定购买每人每月粮食二十多斤，茶油或菜油半斤。每月须凭计划搭配红薯丝掺和着大米蒸饭吃。因食物缺乏，计划粮食普遍不够吃。甚至时常找关系买细糠蒸窝窝头吃，如果发现有私下交易买卖黑市粮食行为的，会被抓到街道，居委会和所在单位以倒卖粮食扰乱粮食市场破坏社会主义罪批斗。火柴、蜡烛、盐、酱油、豆豉、干辣椒等日常生活用品都必须凭粮油供应证登记限量购买。这种票据是当时那种情况下的历史产物，成为史上空前绝后、绝无仅有的千古奇谈。

下街废品收购站旁一条小巷是通往大坪里的上棋盘巷，当时的食品公司屠宰场就在小巷中。大坪里另有一条通往王子巷的小巷叫下棋盘巷。下街城门洞外秀江边是大北门，是宜春城出北城门外的两大门洞之一。下街北洞口外相对应的是东头王子巷延伸而出的小北门。小北门与大北门遥遥相对。王子巷出到小北门有两个城门洞，记得其中一个门洞上刻有“秀江门”三个字。

大北门外有一垛古城墙，东起秀江门，西至仿古街，绵延上千米。连接大北门与小北门的城墙下是一条河堤通道。王子巷南起中山路，对着沙子巷口，北至秀江门，也是老宜春九街十八巷之一。在五十年代前与下街一样是过秀江通往北门的重要途径。那巷子为何名曰王子巷？因早先不知何年代，小巷中（距离中山路口五十米左右处）曾住着一户人家，家主是当朝王子，后代又在王子住所对面修建了个朝拜的小庙宇，故后人称王子住所为王子庙，称小巷为王子巷。早年间，王子巷的北头有一座古石桥连接秀江两岸，据记载那是元朝就有的，叫广济桥。南唐保大四年（年），变镐任袁州刺史，增修城堞广济桥毁，始建浮桥。称为永济。后复重建石桥因战乱再度被毁。自彼时起，宜春城区南北交通开始以浮桥为主。六七十年代还能看到一个残余老石桥墩在离南岸不远的河道中。年7月17日，中国人民解放*兵临宜春城，国民**炸毁浮桥西逃，解放*工兵迅速架起竹木便桥，大部队顺利进城，宜春解放。

秀江桥是年才由前俄罗斯人建造的。五十年代初期城里人过河只有浮桥，涨水时南北交通靠渡船摆渡。记得我小时候还乘渡船去过秀江北门，每趟五分，来回一毛钱。渡船只两边有座位，站在中间的人拥挤着站立船上，风吹浪起时，人人战战兢兢，摇摇欲坠，互相拉扯相拥。除了涨大水，浮桥就是宜春城中心南北交通的主要通道。早先的浮桥是平的，乍一踏上浮桥，整个人感觉就有些摇摇晃晃。这也难怪了，浮桥本身就是由些木船架木板组成，再在两边各栓一条粗铁链用以加固，就成了座步行桥了。人走在上面，难免飘忽不定，走起来很有些凌波微步的感觉。实际上，如果遇上雨雪天气，桥面有些湿滑，这时候要过桥，心里还是有些打鼓的。特别是有风的天气，整座桥都被风浪抛起放下地晃动了起来，此时人独自过浮桥是要点勇气的。虽然如此，也大大方便两岸人们的出行。但上下游经过的客船和打鱼、放鹭鸶鸟、捞沙子的船只经过时，还要等守桥的值班艄公解开铁链，掸开浮桥才能通过。直到七十年代后浮桥有了中间一小段拱形桥，再后来有了水泥步行桥才彻底解除了艄公的沉重负担，免去了这个工作环节。每逢夏天，浮桥上特别热闹，成天都有不少人，特别是年轻人和儿童从浮桥栏杆空隙处翻过，站立船头，一跃而起纵身水中，手划腿蹬仰游潜泳。八十年代初期前，社会上还没有影剧院以外的公共娱乐场所供人们业余时间消遣，连进入仅有的一个公园都不得如愿。因此日落*昏晚间饭后，来浮桥上吹风纳凉的，拉家常的，男女小青年约会谈恋爱的，更是人潮如织，川流不息。

秀江桥是年才由前俄罗斯人建造的。五十年代初期城里人过河只有浮桥，涨水时南北交通靠渡船摆渡。记得我小时候还乘渡船去过秀江北门，每趟五分，来回一毛钱。渡船只两边有座位，站在中间的人拥挤着站立船上，风吹浪起时，人人战战兢兢，摇摇欲坠，互相拉扯相拥。除了涨大水，浮桥就是宜春城中心南北交通的主要通道。早先的浮桥是平的，乍一踏上浮桥，整个人感觉就有些摇摇晃晃。这也难怪了，浮桥本身就是由些木船架木板组成，再在两边各栓一条粗铁链用以加固，就成了座步行桥了。人走在上面，难免飘忽不定，走起来很有些凌波微步的感觉。实际上，如果遇上雨雪天气，桥面有些湿滑，这时候要过桥，心里还是有些打鼓的。特别是有风的天气，整座桥都被风浪抛起放下地晃动了起来，此时人独自过浮桥是要点勇气的。虽然如此，也大大方便两岸人们的出行。但上下游经过的客船和打鱼、放鹭鸶鸟、捞沙子的船只经过时，还要等守桥的值班艄公解开铁链，掸开浮桥才能通过。直到七十年代后浮桥有了中间一小段拱形桥，再后来有了水泥步行桥才彻底解除了艄公的沉重负担，免去了这个工作环节。每逢夏天，浮桥上特别热闹，成天都有不少人，特别是年轻人和儿童从浮桥栏杆空隙处翻过，站立船头，一跃而起纵身水中，手划腿蹬仰游潜泳。八十年代初期前，社会上还没有影剧院以外的公共娱乐场所供人们业余时间消遣，连进入仅有的一个公园都不得如愿。因此日落*昏晚间饭后，来浮桥上吹风纳凉的，拉家常的，男女小青年约会谈恋爱的，更是人潮如织，川流不息。

秀江以北，最老的街道因秀江河得名秀江路。东西走向全长八百米左右。从上游秀江桥边到北门岭下为上水关，北门岭下往东三百米左右为下水关。整条街一色的青石板铺路，青石板因两边屋檐滴水常年冲洗显得凹凸不平，再经年深日久来往路人脚板的磨砺，青石板却也光滑铮亮。夏天很多人走在这光洁的路上都是赤着双脚的。街道两边商店鳞次栉比，商品琳琅满目，应有尽有，是北门最繁华的去处。靠河的一边同样是清一色的吊脚楼。到晚上，这段路虽没有路灯也不会漆黑一片，人们就着两边商店住户敞开的大门透出的灯光，行走其间，影影绰绰的黑暗中倒也别有意趣。印象中，老北门除浮桥头是个大码头外，只有五六个小码头，由街道通往每个河边码头都要沿着吊脚楼下二十来个石板台阶。吊脚楼上人们的用水直接用吊桶在河里吊上去。夏天到了，家家户户打开木门窗，吹着河风，观赏景色拉家常，摇着蒲扇纳风凉。

下游的吊脚楼尽头处，记得有一个篾器社，河里漂的，岸上放的都是竹子。隔壁有一家蚊香厂，制作那最原始的蚊香：用锯木屑拌粉（一种很呛鼻的剧*杀虫粉），外面用草纸做一个纸筒子，中间插一根稍长的竹签，把拌好药的木屑倒入纸筒子裹紧包好，每支售价三分钱。蚊香厂隔壁，一家制造船只维修浮桥的造船厂，造船厂大门口屹立着一对大石狮子面目狰狞，威武霸气，可惜文革时期被红卫兵砸碎。秀江街尽头是扎粉加工厂，专制手工土扎粉（当年还没有机制扎粉）。厂里厂外，到处都搭着竹排架子。不论春夏秋冬，每到天气晴朗，到处排满了暴晒的扎粉。市民购买0.28元一斤。粮食紧张时一斤三两早米加一毛钱兑换一斤扎粉，晚米不换。每逢夏季，厂子周边数百米范围都是馊味呛鼻。但在当时那年代，物品匮乏，除了一日三餐，基本见不到辅食，零食，所以当时的扎粉倒是民众不可多得的美食之一。如今闻名于市的万载罗城土扎粉，其实就是最早的宜春土扎粉的手艺传承。

扎粉厂下游不到一里路的秀江河中间是闻名遐迩的状元洲。七十年代之前，状元洲还是荒岛。以前的河面较宽，状元洲也没有圩堤，面积不如现在大，整个洲呈鸭子型，民间老辈人说状元洲是鸭子化成的，无论秀江水位涨水多高，状元洲从未被淹没过，真可谓是一块福地。状元洲因有过卢肇隐居读书考取状元而得名。

因地势关系，北门除了沿河古街，最主要的就是北门岭下（现高士路）和上水关的石神巷以及下水关的彭家巷，大成巷。秀江桥头附近即上水关的尽头是一条乡间小路直通化成岩，山头上的化成寺破败不堪。远远望去，寺院一角屋顶若隐若现，沉寂凋零。宜春化成寺（简称“化成寺”）的前身为两个佛寺的合成：上岩叫开化院，下岩叫惠昭院，距今已经有多年历史。宜春作为禅宗圣地，千百年间城区庙宇如恒河沙数，且朝拜者众，但论及收入古八景的禅寺，唯有化成一寺而已。原因无他，惟其所处的化成岩区域，山野清奥，叮渚碧幽，既带着“水碓无人昼自春”的野旷，又背负着“篷背鸬鹚晒夕阳"的寂寥，历来为城内居民闲游信步的绝佳所在，其所受的